「以瘦为美」是如何统治世界的

之前曾看过一个法国胖女孩写自己遭遇的文章，一直印象深刻。

她写自己曾因肥胖被服装店店员“请”出去，让人气恼、尴尬、又无奈。

似乎在全世界人的印象和默认里，法国女人个个都是妙曼婀娜，从来没人因为肥胖问题困扰。

在这样的刻板印象下，那些法国胖女孩们生活空间不断被压缩，经受就业、购物等各方歧视就成了常态。

©[行走距离]海报，讲一个胖子的艰难生活史

恰好昨晚又看了一部偏冷门的墨西哥佳作，[行走距离]，讲一个胖子的艰难生活史。

想去海边旅行，去旅行社问价，却因为过胖，被各种理由搪塞，最终难以成行。

所以在[行走距离]里，你看到胖子男主大多数时间都把自己窝在家里，塞进沙发里。

©[行走距离]，胖男主给自己找到了不出门的生活方式

他从床上走到家门口的距离，从家去到海边的距离，是我们这个社会对胖子友好的距离。

“你是黑人，这不是你的错。但你是胖子，这肯定是你的错。”

不禁让我思考，人类社会也不是没有经历过“以胖为美”的审美时代啊：

国内的唐朝、西方的中世纪时期，都是“胖美人”的天下，即使到了近代早期，也是胖瘦平分秋色之时。

©中世纪的油画，弗朗索瓦·布歇的《黑发宫女》，那时候的审美是这样

但似乎从20世纪来，经过3次重要的“瘦美人”风潮，流行文化里就再也没有“肥胖”的生存之地了。

01.

20s：Flapper Girls

而今盛极一时“以瘦为美”的主流审美，始于1920年代。

20年代，一战刚刚结束，禁酒令颁布，爵士风潮，全民娱乐的纸醉金迷。

而这时出现的Flapper Girls，给女装时尚连同身材审美带来了一场翻天覆地的革命。

这是20世纪来，第一个追求小男孩一样“平板身材”的年代。

©可可香奈儿(左图本人)的设计引领这一时代潮流

战时，协约国把德国女性宣传为“又肥又土”的形象，越来越多的女性开始觉得“肥胖是一种罪恶”。

战时，男人们奔赴前线，女人们从家中走出，走上劳动岗位，男式女服开始流行。

到了战争结束，战前那丰胸、束腰、夸臀等强调女性曲线的审美，就再也不适应新的时代了。

Flapper Girls，本意指“刚刚学会飞的小鸟”，后来用来形容当时那些美丽轻佻、又独立自信的年轻女郎。

©Flapper Girls的外观

她们将代表着女性魅力的长发剪短，个个留着具有男孩气的Bobo短发；

抛开紧身束腰，穿着短款直筒裙，手提香烟管，穿梭于爵士酒吧，轻佻又放肆地款款舞动。

就像是[午夜巴黎]中的玛丽昂·歌迪亚，白色或黑色短裙、Bobo短发；

以优雅的身姿流连于文艺场的不同男人之间，侃侃而谈，又风流多情。

©[午夜巴黎]中的玛丽昂·歌迪亚

[了不起的盖茨比]中的黛西，一边是白裙里娇媚可爱的纯情少女；

一边是将感情和男人玩弄于鼓掌的现实者。

©[了不起的盖茨比]中的黛西

[艺术家]中贝热尼丝·贝乔饰演的默片女星，流苏裙、钟形帽，敢爱敢恨；

一场灵动、活泼的踢踏舞，一场追梦和追爱之旅。

©[艺术家]中的默片女星

相同的，是她们消瘦的男孩般样貌。

腰线向下设计的宽松直筒裙，追求平坦胸部的直线型轮廓，男孩子式的瘦小和轻盈。

于是，Flapper Girls又获得了另一个名字，“假小子”或“女男孩”(La Garconnes)。

出自法国作家维克塔·马尔葛里特的书名“La Garconnes”，来形容这些身材消瘦、男孩样貌的新时髦女郎。

©Flapper Girls插画

这个时代美的标准，也随之变成了对平胸、细高、瘦骨峡峋的追求。

又高又瘦的时装模特，体型纤细的广告画、时装画，从20年代开始，影响直至现在。

02.

60s：紙片人風潮

到了60年代，有一个叫做崔姬(Twiggy)的单薄女孩走进了人们视线。

“Twiggy”，小树枝，这是一个绰号，得名自她瘦小的身材：

167，82斤，平平似未发育的胸部、细骨伶仃的长腿，让她看起来就好像一个用树枝条拼出来的小假人。

17岁，遇到摄影师男友，给她一刀剪了齐耳短发，把她拉到镜头前，定格——

©崔姬的成名照

似小男孩一般没有任何曲线的身材，伶俐短发的中性风，黑色精灵般的大眼睛和夸张睫毛。

从此，这个“小”女孩震动了整个时尚界。

在此之前，20年代的“消瘦风”一刮而过，丰满的胸部在四、五十年代即恢复流行。

50年代初，法国设计师迪奥的“新风貌”风格统治了时尚界。

他著名的“Bar”套装，极为强调女性的曲线，高挺丰满的胸部、束细的纤腰、圆润的肩线——

©迪奥著名的“Bar”套装，强调身体曲线，回复沙漏型身材

让他将19世纪末、20世纪初对“丰乳、肥臀、纤腰”的沙漏型审美重新带回时尚界。

想想50年代的“时尚爱豆”都是谁呢？

美国的“金发尤物”玛丽莲·梦露，法国的“性感小猫”碧姬·芭铎。

50年代的[七年之痒]里，梦露站在地铁出风口，被风吹起的白色半掩长裙，永恒地烙印上“性感”二字；

©[七年之痒]剧照，梦露留下的经典瞬间

[上帝创造女人]里，碧姬·芭铎狂放又曼妙的身体，蓬松的金发、微启的红唇，荡漾了无数少男少女的心。

©[上帝创造女人]里的碧姬·芭铎

而她们，也都是“丰乳、肥臀、纤腰”的沙漏型身材的完美代言人。

那时候的美，是微胖，是丰满，是性感。

但女孩崔姬就不一样了，她是真正的瘦削，打破曲线，打破对身材的定义。

她那双充满稚气、灵动又有些迷茫的大眼睛，登上了一个个时尚杂志封面。

又被人定义：“可以代表1966年的一张脸”。

©崔姬后来拍的时尚大片

崔姬复兴了20年代的Flapper Girls风潮，娃娃脸和骨感纤瘦的身材重新成为女性的追求。

她的出现，重新定义了“瘦”，定义了“美”，定义了“超级模特”。

开启了60年代的“纸片人时代”。

崔姬之后，流行文化里就再没有“胖”了，只有“瘦”和“更瘦”。

03.

90s：“海洛因時尚”

苍白皮肤、浓重黑眼圈、深色口红、皮包骨、性别特征弱化...

更加病态化的骨感追求，在90年代时达到了巅峰。

凯特·摩斯在为CK拍的广告上，瘦的几乎营养不良，但她的颓废忧郁中，又透着难以名状的另类性感。

©凯特·摩斯为Calvin Klein拍的香水广告

由此，“海洛因时尚”(Heroin Chic)诞生了。

将这种风格更加发扬光大的，是当时的少女超模杰米·金。

她和摄影师男友的搭档，也是一对著名的“毒友”搭档，他们将生活中的颓靡状态拍进照片里。

所以几乎从出道开始，她就以颓靡和病态的形象示人了。

©摄影师男友镜头下，杰米·金的风格

当时的美国总统克林顿甚至曾公开谴责：

“在这几年当中，时尚大片让海洛因成瘾变成了一件很酷、很性感、很光彩的事情。”

但事实上，90年代初，美国接连对外发动海湾战争等一系列战争，浮沉动荡重又成了美国青年文化的核心。

国内海洛因价格下降，电影等流行文化又为其打造出时髦外观。

才是让“海洛因时尚”流行一时的原因。

可以代表90年代青年文化的电影：

比如，[低俗小说]里，乌玛·瑟曼和男主跳完一曲“扭扭舞”之后，回去就拿上了针头，差点因毒品而死。

©[低俗小说]里，乌玛·瑟曼差点因毒品而死

[猜火车]里，几个青年彻底沉浸在毒品世界里，对青春挥霍放纵到过度。

©[猜火车]里，伊万吸毒时的情景

拉里·克拉克的[半熟少年]讲街头少年，电影整个都弥漫着酒精、性、大麻和AIDS的氛围。

©[半熟少年]里的街头少年

伴随着90年代的这种氛围，消瘦成为颓废和酷的一部分，被赞美、被追逐、被消费。

直至今日，虽然审美日趋多元化了，但对“瘦”的追求，还是几乎没有任何改变。

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