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没有比基尼的选美，还算选美吗？
即便“美利坚小姐”能跳出上述观念壁垒，她们也摆脱不了大众消费品的命运。据统计，1957年至今有16名“美利坚小姐”被剥夺该头衔，其中一大半是因性丑闻、不雅照、隐瞒婚史等。这是大众消费品的特性决定的——既然是大众情人，就没有独立可言，也不能像奢侈品那样被任何私人占有。这种精神取向，显然和性解放背道而驰。
如果要为选美比赛选一个“视觉锤”，恐怕非比基尼莫属。在大众心目中，它甚至可以直接跟选美可以画等号。
不信？我用多个搜索引擎查找“选美”图片，结果，比基尼照的出现频率最高。这充分表明了大众的偏好，且无论男女。
然而，拥有近百年历史的“美利坚小姐”（Miss America）大赛却宣布永久取消比基尼环节。该赛事董事会主席格雷琴·卡尔森表示，未来，美利坚小姐的评选不再把焦点放在容貌和身材上，选手的才华与智慧将成为考察重点。
卡尔森本人是1989年美利坚小姐，长期致力于反对性骚扰和性别歧视，取消比基尼环节，正是她多年推动的成果。看起来，这是女性意识的胜利，佳丽们终于不用只靠颜值吃饭了。
但事情真的会像组织者期望的那样，观众会把目光投向女性的才华上面吗？
从奢侈品到大众消费品
从起源上说，选美并非现代社会独有的。古代中国的后宫选拔制度，就被民间习惯性地称为“选美”。当然这并不准确。因为宫廷选拔带有明确的目的性（延续皇族血脉、政治联姻等），而容貌，通常也不是重要标准。现代人看晚清嫔妃的照片，觉得巨丑无比，就是这个道理。
慈禧与晚清嫔妃们。左一瑾妃，右一隆裕皇后。（网络图）
明代中后叶商品经济发达，暴发户为美女烧钱的事例不胜枚举。他们甚至模仿科举考试，让美女们排排坐，选出状元、榜样和探花，称之为“评花榜”。这跟现代选美已经很接近了，只不过美的标准有差异。现代讲“三围”，而明清士大夫对小脚的迷恋到了变态的地步，因此，“三寸金莲”是上榜女性的标配。
不过，从宫廷选拔到评花榜都是统治者、有钱人的游戏。换言之，在古代，选美只是供少数人享受的奢侈品，跟普通人不沾边。
但资本主义改变了这种情况。资本主义的特点，是将专属于上层社会的奢侈品，进行规模化生产，从而大大降低成本，让普通人也能享用。于是，选美这个奢侈品变成了大众消费品。
最早的选美照。（网络图）
本文开头提到的“美利坚小姐”(Miss America)大赛，创始于1921年。 那正是美国中产的黄金年代，工业化、城市化浪潮席卷全美，经济腾飞，新企业大量涌现。这创造了一个庞大的中产阶层，包括商人、律师、医生、官员、白领等。
他们拥有巨大的消费潜力，而商家要做的，是将潜力激发成行动。1921年9月的第一个星期日，即美国劳动节，位于东海岸的大西洋城推出了首届“美利坚小姐”评比活动。此举的初衷，是吸引游客在劳动节期间来度假，并进行消费。为达到该目的，美利坚小姐设有泳装环节。可见从一开始，选美比赛就是大众消费品，遵循着消费品的售卖逻辑。
1992年“美利坚小姐”大赛的泳装环节。（网络图）
可惜好景不长。1929年美国爆发经济危机，中产受到严重打击，很多人沦为赤贫。此后局势动荡，法西斯将全世界拖入战争。人们当然没闲心再关注选美比赛了。二战结束后，美国国力大增，同时启动马歇尔计划，连续4年输血，助欧洲重归繁荣。经济复苏使选美比赛迎来春天：
1951年英国推出“世界小姐”（Miss World）大赛，1952年美国推出“环球小姐(Miss Universe)”大赛。1960年，还是美国人，推出了“国际小姐”（Miss International）大赛。它们并称“世界三大选美比赛”，年复一年地举行，塑造和强化着大众对“美女”的认知。
被展示被消费的女性
一个富有意味的细节是，“世界小姐”大赛刚开始叫“节日比基尼竞赛”，参赛者在所有环节中都身穿比基尼。
比基尼的发明者是法国服装设计师路易斯·里尔德。1946年7月，当这款“比世界上最小的泳衣还要小”的泳装诞生时，引起极大震动。美国、意大利、西班牙、澳大利亚一度以“有伤风化”为由禁止。但是，它在“世界小姐”大赛上的惊艳表现，征服了欧洲人。
第一届世界小姐大赛决赛在伦敦托特纳姆区法院路举行，参赛者都身穿比基尼。（网络图）
1952年，法国影星碧姬·芭铎凭借在《穿比基尼的姑娘》中的性感呈现大红大紫。此后，玛丽莲·梦露身穿比基尼的影像频繁亮相流行电影和时尚杂志上，美国人迅速接受了比基尼。它就此跻身各大选美比赛的标配。
听起来，这是一个女性冲破禁忌，解放身体的故事？但其实并不是。梦露、芭铎都是娱乐工业制造的消费品，所以必须遵循消费品的逻辑——用自身的性感不断激发目标群体（男性）的欲望，而比基尼正是最佳选择。从这个意义上讲，比基尼的实质是情色，比基尼环节的实质是情色消费。
但明明是情色消费，“情色”这两个字却被禁止谈论……
责任编辑：李楠
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