如何用电影在时装界C位出道

鹿角、蛇皮、骷髅头。

[麦昆]是一部讲述服装设计师亚历山大·麦昆的纪录片，而它的开头却像极了恐怖片。

我想起五六年前第一次知道McQueen，是烂大街的骷髅头，明星效应下，淘宝月销过万的爆款鞋服。

穿上它的人都觉得自己很酷。

©[麦昆]，服装设计师亚历山大·麦昆的标志性设计——骷髅头

但他们不知道的是，骷髅不酷，它是麦昆对死亡的一场思考。

8年前他在伦敦家中自缢时，并不希望有人接手他创办的品牌，如今的McQueen不过是他设计作品的符号化。

实际上，麦昆一直都在思考。他那妖异出位，至明至暗的天才设计，是孤独的自我对话。

©[麦昆]中早年的亚历山大·麦昆

别人做show，麦昆做戏。

早年的他，总喜欢从电影中汲取灵感，展现自己的对话成果。

出自其手的时装发布会总是充满戏剧性。

麦昆生于伦敦东区，柯南·道尔笔下烟雾缭绕，频发命案的地方。

其中最著名的莫过于「开膛手杰克」，东区的孩子一定都对其有过恐怖幻想。麦昆也不例外。

1992年7月，他从圣·马丁艺术设计学院毕业，在伦敦肯辛顿奥林匹克展览中心，推出自己的首场独立服装发布会。

黑暗、惊悚，发布会现场弥漫着1888年东区白教堂街头死亡的气息。麦昆将这组设计命名为「开膛手杰克跟踪他的受害者」。

其中一款著名的服装设计是，将人的头发压进血色的丝缎中，形成荆棘斑驳的纹理。血与发，就像当时丧命刀下的妓女。

©1992年麦昆毕业设计作品「开膛手杰克跟踪他的受害者」系列

他说：

灵感来自于维多利亚时代的头发，那时妓女会卖掉自己的头发来换得卷发的工具，而人们会买来头发送给自己的爱人。

我把头发放在透明塑料胶里面作为我的签名商标。在我的早期作品中，用得是我自己的头发。

麦昆将杀手的变态恐怖发挥到了极致，他的暗黑美学正逐渐显露。

在1993—1996年先后五场时装发布会中，他推出了此生的杰作之一「包屁者」系列，其中以「包屁裤」尤为著名。

©「包屁裤」1994年（春夏）「Nihilism」系列

有人觉得他是哗众取宠，侮辱女性，实则「包屁裤」是麦昆导演的又一部恐怖片。

他想通过改变女性身材比例，打造上半身特别长，下半身短的视觉效果，使人感到惊悚。

麦昆说自己更关注丑陋的事物，因为别人通常都忽略丑陋，而美丽也正源于这些地方。

于是他在1996年（春夏）推出「The Hunger」系列，灵感源于托尼·斯科特1983年吸血鬼电影[千年血后]（The Hunger）。

©1983年影片[千年血后]，大卫·鲍伊主演

此前麦昆的设计多源于对历史事件的追溯，从这个系列开始，他开始在电影中获得灵感。

[千年血后]中恐怖的氛围，对死亡、孤独与欲望的思考，他用红色的血丝，伤口状撕裂的布料，大片裸露的夸张设计来表达。

©1996年（春夏）「The Hunger」系列

那些游走在T台上的「吸血鬼」，在他的授意下，竖中指、爆粗口、掀衣服，颠覆传统，操翻了整个时尚圈。

每件作品都在嘶吼，去他妈的世界。

影片[飞越疯人院]中，杰克·尼科尔森饰演的麦克墨菲，为逃避监狱劳动，迈进了精神病院。

泥墙贴窗内的精神病人，在他的带领下，开始学会审视生活，有了「自我」。

酋长举起水泥墩，砸开窗户，奔向远方的原始森林。

©[飞越疯人院]，麦克墨菲带病友们打篮球，以示反抗

1975年该片上映后，拿下第48届奥斯卡最佳影片，最佳男、女主角，最佳导演和最佳改编剧本五项大奖。

26年后，麦昆又用它达到了自己时装秀场装置设计的巅峰，打造出本世纪伟大又经典的「Voss」系列。

©「Voss」会场概念设计图

他是个极为不安分的人，除却被称为「英国时尚教父」，还有「坏孩子麦昆」之称。

刺激、喧闹、激情，他说在他的时装发布会上，能获得参加摇滚乐会时所能获得的一切。

©「Voss」发布会会场后台

2001年（春夏）「Voss」发布会现场没有T台。

两个大玻璃箱子坐落在会场中央，它们象征着[飞越疯人院]中的铁窗病房，由特殊材质制成，观众在箱子外能看清里面的一切。

身处玻璃箱中的模特看不见外面，面对玻璃，她们看到的是自己。

©「Voss」，关在玻璃窗中的模特，看不到外面，面对的是自己

每位出场的模特都面色苍白，头上包裹着绷带，身穿麦昆设计的华服，用专业的一面展示美感。

但一段时间过后，她们感觉不到观众的存在，开始流露出对服装的真实感受，展现被束缚的难耐。

最后在阴森的声音中，箱子中央的玻璃方盒打开，伴随玻璃落地而碎，大片飞蛾扑了出来。

破碎的方盒中央，是戴着灰色金属面具，插着管子的裸体胖女人。

©「Voss」最后的这个造型，来自摄影师Joel Peter Witkin1983年的摄影作品《疗养院》

这组由电影触发灵感的设计，带领麦昆走上了事业的一个巅峰。

无论是别人还是他自己，在后期的许多服装设计中，皆留有它的影子。

同时「Voss」也是麦昆最喜欢的时装发布会，他说：

这个系列的主题是让人们面对自己，我想让人们思考，真实的自己是不是真的像外表表现出来的那样美好。

时尚是人类自欺的幻影，而他总有麦克墨菲般，带我们飞出牢笼的冲动。

如果麦昆不做服装设计师，或许也能成为一个好导演。

2004年（春夏）「Deliverance」与2005年（春夏）「It’s Only a Game」系列就展现了他这一面的才华。

1969年电影[孤注一掷]中，大萧条时期的一对夫妻，参加了舞蹈马拉松比赛，以获取奖金和食物。

美国社会的种种问题与矛盾，各色人物所反映出的人性与心理，都能在这部影片中得以窥视。

©[孤注一掷]

麦昆将该片的故事改编成三段，将2004年（春夏）「Deliverance」系列发布会的T台变成了舞场。

在19世纪的巴黎舞厅中，受训两周的模特与专业舞蹈演员，在苏格兰舞蹈家迈克尔·克拉克的指导下表演了影片中的片段。

从开场身着精美刺绣的丝裙跳交谊舞，到印花的「运动服」绕场，再到最后格子与亮片长裙累倒在地。

整场发布会带给人的感受，丝毫不逊色于原版电影，同样引起观众的反思。

©2004年（春夏）「Deliverance」系列

一年后，2005年（春夏）「It’s Only a Game」系列发布会则更富戏剧性。

现场的T台被替换成一个棋盘，模特们身穿代表印度、中欧、非洲、土耳其等，不同国家文化元素的服装，像棋子一样在棋盘上走动。

©2005年（春夏）「It’s Only a Game」系列

麦昆对这场设计的解释是：

在这组设计中，国际象棋的理念意味着我们开到了女性六个不同方面和对立面。我让美国人对立日本人，红发人对立褐色的拉丁美人。

淡黄、淡紫、淡奶白，浅绿、浅青、浅玫瑰，「It’s Only a Game」的设计，呈现出爱德华时代的少女感。

是1975年的青春悬疑片[悬崖上的野餐]中，那群莫名失踪的女学生，让他产生了这样的灵感。

©[悬崖上的野餐]

而棋盘，则是[哈利·波特与魔法石]里波特、罗恩与赫敏，下国际象棋时突然萌生的想法。

相较于刚出道时的暗黑风，两部青春、奇幻的电影，激起麦昆活泼的一面，充满童趣与未来感。

此前的也是麦昆心力交瘁，设计作品略显平淡的两年，是电影又焕发出他的创造力。

但在这之后，麦昆转而归向自然，潜心研究起动物。或许是他已对人性充满失望，动物与自然使他平静。

©麦昆后期作品，右下角为他著名的「驴蹄鞋」

2010年，在准备「Angels and Demons」系列发布会时，麦昆说他想在现场自杀，被好友劝了下来。

不想，未等发布会开始，他便在伦敦家中上吊自杀了。孤独的躯体在空中晃荡，那再不是早年充满灵气的胖麦昆了。

「时尚是他最爱的人，其他都是过客。」

跳完一场舞蹈的马拉松，人间这座疯人院，他飞越不动了。

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