黄渤探南非 | 行走开普敦

开普敦给人的第一印象就是很“欧洲”——整齐漂亮的街道、现代化的购物中心、各式优美的欧式建筑、教堂、酒吧以及餐厅菜单上随处可见的荷兰、法国、德国美食……这种印象与它的出身是分不开的。三百余年来，这座城市数度易主，历经荷、英、德、法等欧洲诸国的殖民统治，不可避免留下每个殖民者的脾性和喜好。

我们沿着港湾闲逛，维港是开普敦城最热闹的地方。这里紧密排列着19世纪古典建筑风格的各式餐厅、酒吧、艺术品店，是购物、用餐和喝一杯的好去处。港湾内随处可见街头艺人在即兴表演，这边是意大利独立乐手在进行无插电混音表演，那边儿当地年轻人舞团正跳着街舞，拐过弯去，还有卖力击鼓的鼓手。

开普敦像一个联合国，丰富的文化内涵也早已像石板深深嵌进这座城市的地面。这座欧裔白人在南非建立的第一座城市，它的历史，也正是南非历史的一个缩影。昔日的种族隔离曾让它伤痕累累，却也铸造了脱胎换骨的体格。回溯开普敦如今的丰富与繁荣，都要从两位航海家说起。

开普敦（Cape Town）从字面上看就是“海角城市”，这个海角就是好望角。

1487年8月，葡萄牙国王约翰二世选派航海家迪亚士带领三艘帆船，离开里斯本，再次踏上远征的航路。他的使命是从南边绕过非洲大陆，开辟通往印度的道路。

迪亚士在今天纳米比亚的沃尔维斯湾遇到了风暴，不得不离开危险的海岸驶向远海，这时他离非洲之南还有一段距离。帆船在大海上漂流了12个昼夜后，停泊在非洲南海岸的莫塞尔湾。迪亚士还要继续向东，但船员们已经被惊涛骇浪吓破了胆，拒绝航行。无奈之下，迪亚士只得返航，在归途中发现了一个很大的岬角，迪亚士将其命名为“风暴角”（Cape of Storms）”。后来，葡萄牙国王嫌弃这个名字过于直白，便将其改为“好望角”（Cape of Good Hope）。

好望角

10年之后的1497年，年轻的航海家达·伽玛带领170名船员、4艘中等吨位的帆船出发。他循着迪亚士的航路，绕过了波浪滔天的好望角，迂回曲折地驶向东方，终于到达了印度南部大商港卡利卡特。从此，不仅大西洋与印度洋的航路正式打通，一个完整的南非也拨开了重重迷雾，完整地呈现在世人面前。

如今的好望角，仍旧保持着完好的生态环境。这里生长着1500余种植物，达尔文曾专程来到这儿，考察植物资源及物种进化。同样保存下来的还有大风。当狂风卷着巨浪直逼岸边的礁石，一种“乱石穿空、惊涛拍岸、卷起千堆雪”的东方意境，竟然在这世界的最西南角体会到了。

从好望角向远方望去，一座酷似大桌的山脉赫然在列，那便是桌山。桌山是开普敦的标志。按照中国人的观点，就是风水好。北面是大名鼎鼎的桌山（Table Mountain），东西两侧是狮头峰（Lion's Head）和魔鬼峰（Devil's Peak），南面则是浩瀚的大海。三山环绕，背山面海，气度不凡。

1000多米高的山体，如刀削斧刻一般陡峭，仿佛从地面直接生长出来。山顶由砂岩构成，平坦如桌。大西洋常年吹来的风，裹挟走了泥土，只剩下裸露的岩石。水分从空隙中渗走，山上根本长不出树木，只有一丛丛耐旱的灌木。

桌山

我们到达桌山的时候，已经是下午。从山脚迈着石阶向上攀登，再坐缆车到达山顶，站在“桌面”上，视野开阔，色彩斑斓的开普敦市就在山脚下徐徐展开，一直延伸到海湾处。海湾也叫桌湾。海湾之外，可以看到一座小岛，那就是名声在外的罗宾岛。17世纪时，罗宾岛便被用作囚禁和流放犯人的地方，也被用作麻风病人和精神病人的隔离所。这里所囚禁的最有名的人物就是纳尔逊·曼德拉，被关押了18年。

日落时分，云层中洒下一道道光束，太阳渐渐变成红色，余晖映照在地平线上，如同一个人张开双臂拥抱城市。柔和的阳光将山体映照成珊瑚色，每个人的脸上都闪着光芒。在大自然制造的宏大美景面前，我们都静默无语。黄渤拿起相机按下快门，桌山的日落就此定格，但更值得庆幸的是，这道余晖映进我的记忆，成为值得久久怀念的画面。

这样的美景只能维持片刻，黑暗瞬间来临。太阳坠海，而另一侧的开普敦则灯火通明，璀璨耀眼。

南非当地人的构成非常多元和复杂，荷兰人、法国胡格诺派、德国士兵等都曾迁徙至此。1667年，荷兰东印度公司把一些反抗当局的爪哇人流放到开普敦。这些马来人与当地人结合，生育了第一批有色人种，随后有色人种日益增多。

如今，距离维港10分钟路程的彩色街区（Bo-Kaap），仍是马来后裔们的聚居之处。他们将房屋刷得五彩缤纷，因而成为了如今的热门打卡地。

彩色街区（Bo-Kaap）

我们很好奇如今的马来后裔过着什么样的生活，热情的当地人招呼我们进屋，拿出香料和鸡肉款待我们，一步步传授咖喱土豆鸡和薄饼的做法，黄渤就是学徒。洁净的厨房里不同深浅的咖喱粉散发着诱人的味道，黄渤卷起袖子揉面的架势绝对够专业，二十分钟之后，美食摆上餐桌。

曼德拉在自传《漫漫自由路》中说：“昔日种族隔离制度的消亡，并不是我们征程的最后一步，我们走上了一条更加漫长崎岖的道路，因为自由并不仅仅是摆脱锁链，而是以尊重和促进他人自由的方式生活下去。”

我们看到彩色街区的小孩们在街巷追跑，走进他们热闹而整洁的家，品尝下浓郁的咖喱土豆鸡，相信历史终归会像南非爵士始祖伊布拉辛在《重访开普敦》中表达的希望：以丰沛的生命热忱渴盼自由、和平共处。

城市中心的蔡茨非洲当代艺术博物馆是一个新的观光去处。它原先是一座历史久远的粮仓，保留了主体框架后进行了重新改造。目前正在展出的展览中，一些“有色面孔”吸引了我们的注意力。

非洲的亚当和夏娃、非洲的耶稣、非洲的月球车与宇航员……这些人尽皆知的角色，都摇身一变成了深色的皮肤。还有有一幅名为《非洲英雄》的大幅漫画十分引人注目。埃及艳后、马赛人、部落武士、嘻哈歌手等非洲符号与超人、美国队长等欧美元素混搭，充满了漫威风格。年轻的黑人漫画家Mkize用这幅作品讲述新的非洲故事。

Mkize就读于南非的开普半岛科技大学，并在毕业后成立了自己的设计工作室，为很多跨国公司提供设计服务，出版了多本漫画书。他渴望在一个全球化的时代，找到非洲文化的表达方式。

“你也知道，历史是由成功者书写的，过去400年的历史并不属于我们，也不是由我们书写而成。因此，我们的焦虑和最大的问题是，未来会是我们的吗？作为南非人，作为南非黑人，作为全体非洲人，现在我们需要独自承担起责任，承担故事叙述者的责任，成为通过艺术讲述故事的人。”Mkize对我说。

从博物馆出来，Mkize的观点和作品仍然引发我的思考。对于南非人来说，这是一个伟大的时代，多元化，各种族、民族杂糅聚集，带来了无穷的活力。但与此同时，这也是一个寻找自我身份的时代，理解和欣赏自我身份，经历创造新的文化，写自己的故事，是每个南非人渴望的表达和认同。

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